Слабые места кузова
 

Поскольку машины выпускались аж с 1975 года, то кузов оставляет желать лучшего, хотя попадаются отдельные экземпляры.

Надо заметить, что машины выпуска с 1977 по 1979 год если и сохранились, то состояние кузова на порядок лучше, чем у машин выпуска начала восьмидесятых, наверное, сказывается естественный отбор :).

Кузов обычно бывает гниловат спереди (пол сразу за арками колес), так же сильно страдают ребра жесткости (под крыльями) и морда. Задняя часть машины обычно более крепкая, иногда даже и не гнилая. Лонжероны как правило в хорошем состоянии (если конечно они не битые). При кузовном ремонте с такой машиной я придерживаюсь правила: лучше родное - "гнилое", чем переваренное новое, неизвестно как Вам переварят кузов, тем более что по шву сварки обязательно начнется коррозия.

В общем-то, если машина куплена - покататься делать с кузовом ничего не надо. Для более педантичных владельцев, совет: не так уж сложно поднять ковролин и поинтересоваться что под ним, БМВ машина низкая, и если есть дырки за арками (а я еще не видела машину без оных) то вода туда обязательно попадает и соответственно все ржавее более интенсивно. Не такая уж большая трудность преградить путь воде, какой либо мастикой или антикором, или заварить дырки изнутри листом железа, а снаружи обмазать той же мастикой. При сварке следует помнить, что с левой стороны по днищу проходит бензопровод.

Крылья тоже быстро рыжеют. В оригинале, между крылом и кузовом, вдоль крепления, ставилась резиновая уплотнительная прокладка (чтобы вода и грязь не забивались в щель). Шпаклевка со стекловолокном может придать самым дырявым крыльям приличный вид (но, к сожалению не надолго), проще их заменить. Стоимость одного неоригинального крыла около 1.200 рублей, и если поискать, то они есть в наличии на Московских складах. На складе Автотроста лежало несколько комплектов крыльев по цене 10$/шт.

Трудно найти такие детали кузова как фартук, капот, задние крылья (задняя панель). Их, скорее всего, придется приобретать на разборах.

Хотя не советую в поисках з\ч кидаться сразу на развалы, вполне возможно, что искомое валяется где-нибудь на складе, просто надо иметь немного терпения и планомерно прозвонить фирмы, которые давно работают на рынке запчастей. (Я лично тупо прозванивала все объявления по газете из рук в руки.)

Крылья, пороги, пластик морды - найти в Москве new не составляет особого труда. Иногда цены на эти з\ч в магазине существенно ниже чем б\у на разборе.


Антикор

Там, где уже гнилое, антикор не поможет. Надо варить.

Антикор днища нужно проверять после всяких царапаний. Освежать стертые места.

Антикор полостей - до и после антикора нужно следить, чтобы дренажные отверстия не забивались.


Геометрия кузова

Если в результате замеров выяснилось, что передняя стойка ушла... на несколько градусов (попадание в открытый люк, бордюры и т.п.), то имейте ввиду, что: один градус стойки определяется чаще всего не кузовом, а подвеской. Чтобы стойка ушла на один градус за счет кузова, повреждения должны быть видны и потрясающие.
(http://hpc-edelzz.narod.ru/kuzov/)

Нюансы
1)Детали, подвергшиеся воздействию коррозии, перед сварочными работами обязательно зачистить и протравить преобразователем ржавчины(цинкарь и ему подобные).
2)перед сваркой неплохо покрыть металл ,например, цинковы грунтом..Сварочным работам не мешает, токопроводимость отличная, в дальнейшем с лихвой окупиться.

Антикор, нанесенный на неподготовленную деталь, много эффекта не даст, через полгода-год металл стопроцентно начнет корродировать, особенно места сварки..

Учитывая, что все-таки сейчас E21 будут покупать скорее для приведения в хорошее (или отличное состояния) с последующими редкими или не очень редкими поездками, то первым делом по машине все равно будут кузовные работы.
А если они особо не требуются - то антикор...